Минимум для получения хорошего фото с любой зеркалкой

Что такое «зеркалка»? Это фотоаппарат, использующий опрокидывающееся внутреннее зеркало, позволяющее перед снимком видеть в видоискателе то, что «видит» объектив. Эта система была придумана еще тогда, когда люди не знали о транзисторах и матрицах, мегапикселях и фотошопах. Такая конфигурация позволяет удобно контролировать многие аспекты съемки и получать очень качественные фото. Даже фото котов и цветов.

У большинства нынешних (2008 год) зеркалок есть режимы работы, которые можно и нужно использовать для того, чтоб ваше фото получилось таким, каким вы его задумали.

В эти режимы входят:

• A    Приоритет диафрагмы (Aperture Priority)
  
• S    Приоритет выдержки (Shutter Priority)
  
• M    Полное ручное управление (Manual Mode)
  
• P    Программа (Program)
  

После некоторого опыта в использовании этих режимов вы поймете, что другие режимы (если есть) полезны только когда вы просите другого человека сфотографировать себя или не уверены в своих навыках.

Более старые полностью механические фотоаппараты, такие, как Зенит, ранние Никоны и т.д., имеют только один режим работы – Ручной. С их помощью можно достич ничуть не худшего результата, но это потребует большей сноровки и опыта.

Подобные режимы работы есть и у некоторых более дешевых цифро-мыльниц, что делает фотографию с их помощью более познавательной и интересной.

Приоритет выдержки

Приоритет выдержки (Shutter Priority) принято обозначать буквой S на переключателе режимов работы фотоаппарата. В этом режиме фотограф вручную устанавливает значение выдержки, а фотоаппарат сам выбирает значение дифрагмы для достижения правильной экспозиции. Зачем это было придумано?

В основном это используют для «заморозки» движущегося объекта. Например, при фотографии автомобиля на скорости ~100 км/ч требуется выдержка не длиннее 1/250 секунды. Лопасти вертолета требуют еще более короткого времени. Летящая пуля заставит вас потрудиться. Спортивный жанр тоже является ярким примером.

Иногда фотограф желает получить «динамику» в кадре. Один из приемов – размытие движущихся объектов на фоне статичных или наоборот. Для этого требуется выставить выдержку, достаточную для того, чтоб движущийся предмет был смазан. Примерами могут послужить слоняющиеся люди в картинной галерее, линии звезд в ночном небе, авто-гонки, съемка водопада, взлет ракеты, атака слона на город. Значение выдержки здесь на усмотрении фотографа и может достигать часов.

Когда света недостаточно, а использование вспышки нежелательно, требуется короткая выдержка для обеспечения четкости предметов съемки в условиях движения. Примером может являться портрет вечером на улице или в условиях жуткого веселья на дому. В таком случае лучше ставить выдержку не длиннее 1/60.

Ограничения и сложности:

• При выдержках длиннее, чем 1/(фокусное расстояние объектива в мм), возможно получение нечеткой фотографии (смаз) из-за дрожания рук фотографа или срабатывания затвора фотоаппарата (шевеленка). Необходим штатив. В некоторых фото-аппаратах предусмотрена задержка между нажатием на спуск и срабатыванием затвора для минимизации шевеленки от нажатия.
  
• Когда света слишком много, а выдержка нужна подольше, самой узкой диафрагмы может не хватить для правильной экспозиции. Результатом будет слишком светлое фото с потерей деталей в светлых тонах (пересвет). Необходим фильтр ND (Neutral Density Filter), призванный ограничить кол-во проходящего света. Маркировка фильтров позволяет просто определить, на сколько значений они эффективно «понижают диафрагму».

Приоритет диафрагмы

Приоритет диафрагмы (Aperture Priority) принято обозначать буквой A на переключателе режимов работы фотоаппарата. В этом режиме фотограф вручную устанавливает значение диафрагмы, а фотоаппарат сам выбирает длительность выдержки для достижения правильной экспозиции. Зачем это было придумано?

Огромную важность в любом виде фотографии представляет собой глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) или, сокращенно, «глубина резкости». Это то пространство, в котором все будет в фокусе, то есть наиболее четко. Чтобы предмет съемки вышел резким, он должен попасть в это пространство. Так уж получается, что чем больше мы открываем диафрагму объектива, тем меньше становится ГРИП,
тем сильнее размываются предметы, не попавшие в ГРИП. Также правильно и обратное. Что из этого вытекает?

Если задача фотографа заключается в выделении предмета съемки из его окружения (сильное размытие предметов за и перед объектом), то он захочет снять с максимально возможно открытой диафрагмой, получая четкий объект и размытый фон. Главным примером в этой категории является портрет.

Если фотограф хочет получить четкую передачу множества предметов, расположенных на разных расстояниях, то закроет диафрагму до необходимого значения, тем самым увеличивая ГРИП. Соблюдение этого правила важно в пейзажных съемках.

Иногда бывает важно получить очень четкий снимок предмета. У каждого обектива есть определенное значение диафрагмы, с которой он «рисует» наиболее четко. Если вы знаете это значение, выставьте его. Если не знаете, поставьте f/5.6 – f/8.

Вывод:

снимаем портрет => диафрагма до f/3.5

снимаем пейзаж => f/8 – f/12.

Ограничения и сложности:

• Для получения сильно размытого фона в портрете необходим «свето-сильный» объектив, позволяющий достич значений диафрагмы f/1 – f/2.8 и хорошей четкости в зоне фокуса. Такие обективы стоят иной раз очень дорого. Некоторые занесены в историю, и на них молятся.
  
• В пейзажной фотографии, прикрывая диафрагму, мы увеличиваем время экспозиции. При слабом свете приходится пользоваться штативом и фотографировать недвижущиеся предметы.
  
• При сильно закрытой диафрагме (f/12 и больше) проявляется эффект дифракции, который заметно ухудшает общую резкость снимка.
  
• При использовании спец-фильтров (напр., кросс-фильтр), сила эффекта напрямую зависит от диафрагмы. Требуется некоторый опыт работы.